Loading...
 

Modele z PCW

Modele z PCW

Autor: Dariusz Marek

W temacie tym chciałbym przedstawić sposób wykonania modelu z wykorzystaniem PCW. Osoby mające praktykę w budowie modeli z kartonu nie powinny mieć żadnych problemów ze zbudowaniem 'plasticzanego' modelu. Dla nich zmieni się jedynie materiał, z którego będą budować model. Jednak jak każdy materiał także i ten wymaga indywidualnego podejścia. Dla początkujących może być to wstęp do zainteresowania się nowoczesnymi technologiami i materiałami w modelarstwie.

Polichlorek winylu to tworzywo, które dość łatwo podlega obróbce, łatwo się klei i doskonale maluje. Na rynku dostępny jest polichlorek winylu (PCW) w postaci płyt i folii różnej grubości i zabarwieniu. Ze względu na sposób otrzymywania i właściwości mechaniczne możemy wyróżnić dwa rodzaje: twarde i swobodnie spienione. W naszej praktyce będziemy wykorzystywać obie formy PCW.

Folie i płyty

PCW twarde
Folie występują w postaci płyt o wymiarach 1000x1400 o grubościach: 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0 5; 0,6; 0,7; 0,8 i 1,0mm*.

Płyty występują w postaci płyt o wymiarach 2000x1000 o grubościach: 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0,10,0; 13,0; 15,0; 19,0*

PCW swobodnie spienione
Płyty występują w postaci płyt o wymiarach 2000x1000 o grubościach: 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0,10,0; 12,0*

  • Odnośne dane podane zostały na podstawie materiałów firmy ThyssenKrupp Aplex Plastic.

Kontakt: http://www.thyssenaplex.pl/(external link) Zaznaczam, że nie jestem pracownikiem wymienionej firmy a dane powyżej zostały podane w celach informacyjnych.

PCW spieniony można dostać także i w innych hurtowniach lub sklepach prowadzących sprzedaż tworzyw sztucznych lub specjalizujących się w rozprowadzaniu materiałów dla rynku reklamowego.

Do obróbki folii i płyt z PCW będziemy wykorzystywać kilka dość prostych narzędzi (fot1.). Niezbędnie minimum to:

kątownik 100mm ze stopką
linijka stalowa: 400mm
nożyk OLFA 300
ołówek 0,3 lub 0,5mm HB
gumka kreślarska

papier ścierny 200, 300, 600

papierowa taśma klejąca szer. 20mm
pinceta /penseta/
suwmiarka
karton 1000 x 700mm x 2-3mm (podkładka)
klej biurowy w sztyfcie (ewentualnie gęsty wikol)
klej cyjanoakrylowy - 'średni'

Image

Kiedy wybraliśmy już sobie obiekt, którego model chcemy zbudować (np. strażnica przejazdowa) musimy wykonać pomocniczy rysunek montażowy. Wykonujemy go na podstawie dostępnej nam dokumentacji w programie graficznym tworzącym grafikę wektorową (np. Corel, CAD) lub z dokładnością 0,5mm na papierze milimetrowym (Fot2.). Nanosimy wszystkie linie zewnętrzne, linie otworów lub podcięć. Na tym etapie powinniśmy uwzględnić grubość materiału z jakiego będziemy budować nasz model i odpowiednio zmniejszyć dany wymiar o tę grubość, powinnyśmy przewidzieć także miejsca, w których materiał będzie cięty pod kątem i narysować dwie linie - główną i pomocniczą.

Image

PCW to materiał dość twardy i jednocześnie dość śliski. Do cięcia zastosujemy nóż z blokadą śrubową (np. OLFA300) blokada ta zapobiega 'wyciąganiu' ostrza z oprawki w trakcie cięcia. Niezbędne przy kreśleniu na płytkach PCW jest specjalne przygotowanie linijki metalowej - należy podkleić ją z jednej strony na całej długości i szerokości paskiem taśmy samoprzylepnej. Zapobiega to ślizganiu się jej w trakcie wycinania lub kreślenia (Fot3.). Do przygotowania naszego modelu do malowania będziemy potrzebować papier ścierny na klocku. Klocek odcinamy z kawałka grubego PCW. Odciętą płytkę smarujemy cyjanoakrylem, przyciskamy do papieru o wybranej gradacji, chwilę dociskamy. Odcinamy z wszystkich stron papier nożykiem przy krawędzi plastiku i mamy gotowe narzędzie do szlifowania.

Image

Z przygotowanego wcześniej pomocniczego rysunku montażowego wycinamy nozykiem lub nożyczkami poszczególne elementy (Fot4.). Nie powinniśmy wycinać ich według linii narysowanych a wręcz zostawiamy około 3mm odstęp - naddatek. Płytki PCW są chronione z jednej strony folią. Przy pomocy kleju biurowego - dla małych elementów jest on wystarczająco dobry (profesjonaliści używają specjalnego kleju w sprayu) przyklejamy je do naszej płytki na folie zabezpieczającą. Jeżeli robimy element szczególnie duży i z grubego materiału, który będzie się w jakiś sposób zawijany musimy pamiętać, że płytki PCW zachowują się podobnie jak karton - w jedną stronę się lepiej zawijają! Wycinać PCW będziemy na podkładce z kartonu 2-3mm. Wykorzystujemy cały arkusz 1000x700mm. Tak duża powierzchnia zapobiegnie przesuwaniu się podkładki podczas wycinania a jej grubość zabezpieczy nasz stół przed pocięciem.

Image

Po naklejeniu 'wzoru' przystępujemy do wycinania, pamiętając aby nóż prowadzić pod katem prostym w stosunku do linijki. Pierwszy 'przelot' noża powinien być bardzo delikatny i praktycznie na głębokość kartki, na której był wydrukowany / narysowany wzór, oczywiście oprócz tej kartki (Fot5.). Ta pierwsza rysa na płytce PCW jest bardzo ważna, ponieważ następne cięcia nóż będzie wykonywał prawie sam właśnie na tej linii. Drobne otwory na łuku wycinamy 'od ręki' . Przy dojazdach do końca linii przy wycinaniu otworów musimy sprawdzić czy po drugiej stronie zostało nacięte do końca. Jeżeli nie, docinamy w powietrzu w ręku. Dobrze jest wyobrazić sobie nasz model przestrzennie lub mieć pomocnicze rysunki. Czasami zdarza się, że nasza linia cięcia nie zawsze będzie w tym miejscu jak wychodzi z rysunku - musimy np. uwzględnić grubość materiału oraz szczególną sytuacje np. podcięcie, fazowanie np. pod dach pod odpowiednim kątem. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć takie sytuacje dlatego należy szczególnie uważać przy projektowaniu pomocniczego rysunku montażowego a nawet zaznaczać sobie na tym rysunku dodatkowe linie lub nasze uwagi. Po wycięciu elementów możemy sprawdzić jakość naszej pracy np. sprawdzamy kąty proste i wymiary.

Image

Po wycięciu wszystkich elementów usuwamy z nich folie zabezpieczającą wraz z przyklejoną pozostałością pomocniczego rysunku montażowego (Fot7.).

Image

Do klejenia PCV doskonale naddaje się klej cyjanoakrylowy. Do naszych celów idealnie naddaje się ‘średni’. Przy klejeniu elementów pod kątem prostym korzystamy z pomocy kątownika ze stopką (Fot6.). Kleimy wstępnie dwa zewnętrzne punkty a w przypadku długich elementów kilka punktów pomiędzy zewnętrznymi.

Image

Po przyklejeniu sprawdzamy kąt oraz dokładność spasowania elementów. Na tym etapie montażu w przypadku błedu, jesteśmy jeszcze w stanie delikatnie odciąć nożykiem sklejone punkty i poprawić kąt lub spasowanie.

Image

Przeciągamy na całej długości patyczkiem z klejem (klej sam ‘wchodzi’ w szczeliny i spaja łączone elementy). Uzyskana spoina jest trwała i praktycznie nie rozerwalna. W przypadku błędu należy go poprawić już na etapie klejenia punktowego /patrz wyżej/. Jeżeli stwierdzimy,że nie pasuje nam coś to należy podciąć sklejone fragmenty nożykiem! Próby oderwania zakończą się wyrwaniem materiału w miejscu najmniej przewidywalnym.

tak samo postępujemy ze ścianą drugą, trzecią i czwartą

Image

Płytkę podłogi wycinamy z nadmiarem z dwóch przylegających stron. Pozwoli nam to dokładnie ja dopasować do wewnętrznych wymiarów. Ołówkiem nanosimy stosowne poprawki i wycinamy nadmiar materiału.

Image

Image

'Strażnica przejazdowa' - stan surowy. Po dokładnym sklejeniu ścian (podłoga na tym etapie prac może być jeszcze nie przyklejona) wyrównujemy /szlifujemy/ papierem ściernym (nr200/300) naklejonym na klocku ewentualne nierówności. W przypadku wystapienia podcięć nożem lub niewielkich ubyków - zalewamy je klejem cyjanoakrylowym. Po wyschnięciu szlifujemy papierem na klocku. Na tym etapie staramy sie maksymalnie robić to uważnie i nie zaokrąglać kantów, rogów oraz nie podszlifowywać materiału. Podobnie postepujemy z pozostałymi elementami - dachem, parapetami i progiem.

Image



McZapkie: A da się to ciąć laserem, czy też brzegi są w skutek temperatury pofałdowane, jak w przypadku polistyrenu?
Dariusz Marek: Da sie ciąć laserem i wychodzi rewelacyjnie - ALE - nikt kto już ciął PCW laserem nie chce robic tego więcej W wyniku temeratury uwolniony zostaje gazowy HCl (chlorowodór) powodujący parcienie pasków i korozje elementów metalowych maszyny CNC lasera

LokfĂźer: pod jakimi nazwami handlowymi takie folie/płyty sa dostępne??
Dariusz Marek: Czy to ważne? Producentów jest wielu i tyle samo nazw, np. dla ThyssenAplex: Palight - spienione PCW, Pentaprint - folie z twardego PCW, Palclear - płyty z twardego PCW. Szukaj w hurtowniach z materiałami dla firm reklamowych albo w sklepach dla plastyków.

Flotoma: Mam trochę doświadczenia w budowie modeli budynków z tworzywa sztucznego. Dobrze nadaje się do budowy tworzywo podatne na działanie kleju nitro np. zwykły do klejenia plastikowych modeli. Dzięki temu uzyskujemy bardzo silną spoinę oraz podczas klejenia mamy przez jakiś czas możliwość korygowania sklejonego miejsca. Nie znam fachowej nazwy tego tworzywa, może kolega Daromaro ją zna?

Dariusz Marek: Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów tworzyw sztucznych min.: PMMA (pleksa), PS (polistyren), PET-G (poliester). Każde z tych tworzyw jest dobre do naszych celów ale wymagają one użycia np. odpowiedniego kleju często nawet bardzo specjalistycznego - dedykowanego dla danego tworzywa, inaczej się obrabiają (np. niektóre nie dają się szlifować, a niektóre można nawet polerować) - to wszystko wymaga odrębnych opisów. Oczywiście są sytuacje w których będziemy używać różnych tworzyw w jednym modelu ale na razie skupmy się w tym wątku na PCW.

Shepard: Jeśli mogę coś wtrącić z własnego, skromnego doświadczenia to miałbym dwa drobne punkty:
1. Dla wygody i nie paprania się w kleju (nawet biurowym) można drukować rysunki robocze na papierze samoprzylepnym. Wygodniejszy i łatwo dostępny.
2. Do klejenia wstępnego polecam MICRO LIQUITAPE f-my Microscale:
http://spruebrothers.zoovy.com/product/MSC10(external link)
Bardzo dobry materiał. Po nałożeniu warstewki na część albo detal, który kleimy - daje po wyschnięciu powierzchnię a'la taśma klejąca... można wtedy bezinwazyjnie pasować i wielkrotnie odrywać elementy (bez potrzeby użycia noża...) - a gdy są już ustawione - zalać klejem cyjanoakrylowym lub innym, trwale. Czysto i elegancko klei się tym wstępnie praktycznie wszystko. Nie brudzi i pozwala naprawdę superprecyzyjnie ustawić montowane części. (Niezastąpiony np. przy montażu klejem elementów foto...)



Rysunki na podstawie których buduję model nie zawierają szczegółów dotyczących konstrukcji dachu. Postanowiłem, opierając się na materiałach dotyczących podobnych obiektów wykonać konstrukcję dachu dwuspadowego - krokwiowego. Taka konstrukcja składa się z kilku elementów: krokwi, kalenicy (nie zawsze występuje - ale w tym przypadku tak), dwóch murłat (oczepów ściennych). Przy dachach dużych dodatkowym elementem wzmacniającym jest jętka. Ale ja tu jej nie zastosuję - przede wszystkim dlatego, że nie będzie ona widoczna (dach jest na tyle mały, że i w oryginale zapewne jej nie było). Poniżej przedstawiam schemat takiej konstrukcji.

Image

Budowę dachu zaczniemy w odwrotnej kolejności niż gdybyśmy budowali prawdziwy dach. Kolejność taka wynika z powodu zastosowanych materiałów i przyczyn technologicznych. Jednocześnie chciał bym tu pokazać możliwość łączenia elementów wykonanych z PCW z elementami wykonanymi z innych materiałów. Wykorzystamy fakt, że do klejenia używamy kleju cyjanoakrylowego, który jest na tyle uniwersalny, że klei nie tylko tworzywa sztuczne ale także papier i drewno. Deski pokrycia dachowego o szerokości około 2mm wycinamy nożem ze sklejki brzozowej 0,4mm. Przy nacinaniu pamiętamy o podstawowej zasadzie: pierwsze nacięcie robimy bardzo delikatnie. Następne nacięcia robimy zdecydowanymi ruchami bardziej niż za pierwszym razem naciskając nóż. Gotowe 'deseczki' przyklejamy do spodniej części uprzednio przygotowanego dachu z PCW.

Musimy pamiętać o dwóch ważnych sprawach:
1. czas schnięcia kleju (CA) jest bardzo krótki
2. miejsca z wyschniętym klejem (CA) trudniej się kleją

Dlatego pamiętając o uwagach podanych powyżej smarujemy klejem (CA) tylko miejsce pod aktualnie naklejanym paskiem i skupiamy się maksymalnie nad jego prawidłowym przyklejeniem. Nie ma tu miejsca na poprawki. W przypadku błędu pasek musimy oderwać, delikatnie usunąć resztki kleju (CA) i ewentualne pozostałości paska. Przyklejamy paski jeden za drugim i nacinamy w odpowiednim miejscu nożykiem. Resztę delikatnie odłamujemy na linii nacięcia. Czynność powtarzamy aż do całkowitego oklejenia krawędzi dachu.

Image

Image

Oklejona została tylko krawędź dachu. Przed przyklejeniem miniaturowych krokwi musimy wyrównać poziom. Pozostałe paski przyklejamy prostopadle do poprzedni przyklejonych tylko w miejscach, gdzie będą przyklejone krokwie. Papierem ściernym na klocku wyrównujemy wszystkie krawędzie. Całość delikatnie szlifujemy i bejcujemy (kolor: dąb ciemny).

Image

Image

Image

Image

Krokwie wykonujemy z przyciętych deseczek z listewki brzozowej o grubości 0,9-1,0mm i wyskokości około 1,8mm. Krokwie nie muszą być wykonane w całości. Widoczny jest tylko ich zewnętrzny wygląd. Przed przyklejeniem bejcujemy (kolor: dąb ciemny) z trzech stron - krawędzi przyklejanej nie bejcujemy.

Image

Po wyschnięciu bejcy delikatnie szlifujemy. Przyklejamy klejem (CA) w odpowiednich odległościach do spodniej części dachu. Delikatnie wyrównujemy do jednakowego poziomu papierem ściernym nr320 naklejonym na klocku. Ponownie bejcujemy miejsca na których nie ma koloru

Image

W bocznych ścianach budynku wykonujemy odpowiednie podcięcia nożem. Iglakiem usuwamy niepotrzebna część materiału

Image

Image

Na ścianę z nacięciami nakładamy dach. Jeżeli nacięcia wykonaliśmy poprawnie wszystko powinno pasować. Szpachlujemy ewentualne podcięcia i ubytki. Szlifujemy i przygotowujemy ściany pod malowanie. Na tym etapie nie przyklejamy jeszcze prawie gotowego dachu do ścian. Zdejmowany dach ułatwi nam dostęp do otworów okiennych i malowanie ścian.

Image

Image

Przed wykonaniem pełnego pokrycia dachowego (papy) musi zostać zamocowany komin. Wykonujemy go z dwóch sklejonych ze sobą kawałkach swobodnie spienionego PCW o grubości 3mm (powstanie klocek o wymiarach 10,0x6,0x5,0mm). Komin przyklejamy w odpowiednim miejscu klejem cyjanoakrylowym. Przy pomocy noża nacinamy rysunek cegły. Miejsca zaprawy poszerzamy i ostatecznie kształtujemy małym rylcem.

Image

Image

Muszę napisać, że zmieniłem komin. Będzie to widoczne na zdjęciach z następnego etapu prac czyli 'nakładanie papy'. Poprzednia faktura cegły była zbyt rażąco przewymiarowana. Teraz jest o wiele lepiej. Wymiary cegiełek to wysokość ok. 0,7mm i długość 2,9mm. Nieznacznie zmieniły się też wymiary komina: 6x4,5x10mm. Komin został pomalowany najpierw białą farbą (np. Humbrol nr 130 Satin). Po 24 godzinach naniosłem czerwoną farbę (np. Humbrol nr 132) metodą suchego 'tamponowania'. Należy starać się aby jak najmniej czerwonej farby dostało się w szczeliny pomalowane białą farbą. Komin musi byś przyklejony i pomalowany przed następnym etapem prac tzn. przed 'nakładaniem papy'

Imitacja 'papy' zrobiona została z papieru ściernego nr600. Odcinamy trzy paski o szerokości 11,5mm ( w skali 1:1 będzie to 1m) i długości całego arkusza papieru (dłuższy bok). Przycinamy je na poszczególne fragmenty 'papy'. Przygotowujemy pierwszy kawałek najbardziej zewnętrzny. W tym celu delikatnie zaznaczamy nożykiem linie zagięć, nacinamy w odpowiednich miejscach i zaginamy.

Image

Przyklejanie 'papy' zaczynamy od dolnej krawędzi dachu. Smarujemy klejem (CA) tylko rogi na dachu. Delikatnie przyklejamy małe odstające fragmenty na uprzednio dopasowanym kawałku 'papy'. Przyklejamy 'opadające' boki. Następnie smarujemy całą krawędź i przyklejamy ten wąski 'opadający' kawałek 'papy'. Nie jest to wcale trudne ale nie jest też i łatwe. Cały czas pamietamy o możliwości przyklejenia się palćow! Najlepiej dociskać klejone fragmenty np. końcówką pincety /pensety/. Po przyklejeniu do krawędzi przedniej odchylamy 'papę', smarujemy klejem (CA) na całej powierzchni płytkę dachu i dociskamy papier.

Image

Image

Okolice komina oklejamy w szczególny sposób z kilku kawałków. Niewielki fragment 'papy' powinien opierać sie o komin. Podobnie postępuje się w prawdziwym budownictwie. Musimy pamiętać o odpowiedniej kolejności naklejania - 'papa' wyższa nakładana jest na 'papę' niższą z naddatkiem.

Image

Image

Oklejamy cały dach 'papą' starając się jak najbardziej oddać rzeczywistość. W tym celu możemy naszą 'papę' podzielić na np. na dwa kawałki. Na zdjęciu widać dokładnie ideę naklejenia 'papy górnej na dolną z naddatkiem

Image

Dach oklejony całkowicie 'papą'. W okolicach kominach widoczne zakładki.

Image

Image

Na zakończenie prac z 'papą' pozostało nam zrobienie imitacji smoły uszczelniającej w miejscach łączenia się kawałków papy. Delikatnie malujemy (a właściwie nakładamy) pędzelkiem nr0 czarną farbę (np. Humbrol nr85) zagęszczoną talkiem (talk biały - kosmetyczny do kupienia np. w Aptece). Po wyschnięciu malujemy jeszcze raz czarną farbą (dodatek talku powoduje matowienie farby a przecież smoła w rzeczywistości na tych łączeniach jest błyszcząca). Tak więc górną część dachu mamy zrobioną.

Image

Image

Image

W ścianie czołowej musimy wyciąć otwory na kalenicę i murłaty. Zaznaczamy miejsca ołówkiem. Musimy pamiętać o tym, że listewki imitujące kalenicę i murłaty mają być dokładnie wpasowane. Robimy nożykiem pionowe nacięcia (podobnie jak przy krokwiach). Następnie nacinamy poziomą linię w miejscu oparcia listewki. Cięcie to musi być wykonane na około 1/2 głębokości naszego materiału (ale mniejsza głębokość też będzie dobra). Wyłamujemy zbędny kawałek ściany. Przymierzamy listewkę. Jeżeli wszystko pasuje to czynności powtarzamy dla przeciwległej ściany.

Image

Image

Image

Image

Po dopasowaniu kalenicy doklejamy u góry brakujący kawałek muru. Element ten robimy z nowego kawałka PCW - nie wykorzystujemy wyciętego kawałka (będzie nierówny i na pewno także za luźny). Uważamy aby nie przykleić kalenicy. Po wyschnięciu kleju (CA) wyciągamy listewkę. Zalewamy miejsca łączenia klejem cyjanoakrylowym. Po wyschnięciu kleju odcinamy zbędny wystający kawałek i szlifujemy górną krawędź i czoło ściany. I w tym miejscu chciałbym napisać o zaletach tego materiału. Jeżeli dobrze wykonacie powyższe czynności to po pomalowaniu nie będzie widać miejsc łączenia się kawałków PCW. Będziecie mogli wmawiać lamerom, że otwory wierciliście kwadratowym wiertłem . Sposób ten może posłużyć także do przedłużania, uzupelniania, wypełniania itp. Jeżeli miejsce będzi dokładnie sklejone i przeszlifowanie to po pomalowaniuu nie będzie śladów łączenia!

Image

Image

Kalenica osadzona w murze

Image

Nacinanie muru, pasowanie listewek, doklejanie kawałków PCW, zalewanie klejem (CA) i szlifowanie wykonujemy także dla murłat.

Image

Image

Image

Przed zamocowaniem dachu osadzamy kalenicę i murłaty we właściwe miejsca (ale jeszcze nie przyklejamy).

Image

Image

Ostatnią czynnością będzie osadzenie dachu na kalenicy i murłatach. Podcinamy ewentualnie wewnętrzne elementy od spodniej strony dachu. Nacinamy zewnętrzne krokwie i nakładamy dach.

Image

Image

Image

Przed szpachlowaniem wycięć pod krokwie musimy zdjąć dach i wyjąć listewki kalenicy i murłat. Delikatnie szlifujemy ściany w okolicach nacięć papierem na klocku (papier nr400).

Image

Na 'gołe' ściany nakładamy kawałek folii (cienka rozciągliwa folia spożywcza).

Image

Na nałożoną folię nakładamy dach. Dokładnie dociskamy (dach powinien przylegać do ścian). Folia jest na tyle rozciągliwa i elastyczna, że idealnie dopasuje się krokwi i nacięć pod nie (naciągnie się na krokwie). Szpachlówkę (np. drobnoziarnista masa szpachlowa firmy PUFAS) wciskamy w szczeliny plastikową lub metalową szpatułką.

Image

Po wypełnieniu wszystkich dziur i szczelin zostawiamy szpachlówkę do wyschnięcia. Dach cały czas musi być dobrze dociśnięty - folia naciągnięta na krokwie!

Image

Po około 10-15 minutach szpachlówka jest sucha. Szlifujemy papierem ściernym na klocku (papier nr400), aż do całkowitego wyrównania powierzchni (szpachlówka powinna zostać tylko jako wypełnienie dziur i szczelin).

Image

Image

Na ściany nakładamy dach i sprawdzamy jakość naszej pracy. Jeżeli wszystko zostało poprawnie zrobione to ściany są gotowe do dalszego etapu prac.

Image

Image

Do wykończenia ścian pozostało nam naklejenie imitacji cegieł nad drzwiami i oknami. Odcinamy z twardego PCV grubości 0,3mm pasek o szerokości około 0,7mm. Pasek tniemy na małe kawałki długości około 2,9mm. Gotowe 'cegiełki' naklejamy nad drzwi klejem cyjanoakrylowym zaczynając od środka. Po wyschnięciu kleju poprawiamy ewentualne niedociągnięcia. Docinamy delikatnie nożykiem - każdą cegiełkę pojedynczo!

Image

Image

Powyższe czynności wykonujemy także dla wszystkich okien.

Image


Created by admin. Last Modification: Monday 25 June, 2007 22:06:49 CEST by admin.